Nouvelle caméra ciel profond du club

Bonjour,

Le club a fait l'acquisition d'une ccd couleur pour le ciel profond, c'est une SBIG ST8300C, elle devrait nous permettre de bien démarrer l'astrophoto avec la G11 et la lunette.
Voici quelques photos:

Elle doit pouvoir s'alimenter directement en 12V, non ?
Tu peux nous mettre le manuel d'utilisateur en ligne quelque part ? Merci d'avance

A+

Oui je pense qu'elle a un régulateur intégré mais j'ai demandé confirmation au vendeur d'Ovision.

Voici le lien vers la doc de la caméra:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75138540/st-8300_manual_12.pdf

et le lien vers la doc du logiciel:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75138540/CCDOPS%205.pdf

C'est quoi un "dessicant" ?? sur les caméras

Salut belle bête. Comme dit la caméra est termo régulé et ça c'est cool. Je me suis trompé sur le delta qui n'est pas 45° mais 35° en dessous de la tempé ambiente. C'est selon la doc, je lui fait plus confiance qu'à ma mémoire .
L'été je pense qu'on peut aisément shooter à - 15° en admettant qu'au plus chaud de prises la température est de 20°. der toute façon il suffit de regarder la température en début de séance puis de regler un delta sur 30°. Par la suite ayant le capteur toujours à la même température c'est le must pour le traitement des darks, c'est assuré pile poil ce qu'il faut. Comme dit dans mon mail, ce serait sympa de préparer une banque de darks.

Lucien, le dessicant sert à éviter la buée, le caméra étant refroidie, un peu d'humidité à l'intérieur de la caméra, c'est condensation assuré. Donc les caméras sont équipé d'un accès pour glisser une ration de dessicant, de temps à autre il faut le changer pour assurer un fonctionnement hors condensation.

Visiblement l'alim convertit le 220, qu'est qu'il donne comme sortie?
Je pense qu'en peut s'en passé du 220, il suffit d'un 2° convertisseur 12v comme celui de la G11.

Oui le dessicant est la pour absorber l'humidité qui pourrait se faire avec le refroidissement du capteur. Pour rassurer Siegfried la caméra fait des darks depuis hier à différentes températures. ( environ 25 dark à chaque fois). Ensuite je ferais un dark médian pour chaque température. Pour le temps de pose je me suis fixer 20 minutes, comme il faut poser plus longtemps avec ce capteur cela devrait aller. Pour l'objet à imager éventuellement jeudi je tenterai bien M16 car il est bien haut dans le ciel.

Un temps de pose de 20mn c'est énorme pour un début. Il faut que l'autoguidage soit plus que nickel avec 20mn. Je pense que commencer à 5mn, pour les pemiers essais, c'est déjà pas mal. Eventuellement quelques séquences à 10mn pour voir ce que ça donne. Mais 20 mn, je déconseille.
A réflechir...
M16 : très bonne cible : Les piliers de la création : magnifique !

Nous verrons bien, je vais sûrement faire un test autoguidage dans mon jardin un soir pour vérifier le bon fonctionnement et éviter les surprises.
Sur ce genre de caméra c'est ce qui est recommandé en temps de pose. Si jamais on réduira. Il faudra que l'on essaye également la fonction "one shot": la caméra pose sur l'objet et ensuite fait un dark que le logiciel soustrait à l'image.

Une question il y a t'il un intérêt à faire un offset sur un ccd?

C'est bien de s'entrainer dans le jardin pour l'autoguidage.
Je pense que pour des poses de 20mn, il faut non seulement un autoguidage proche du parfait, mais aussi une mise en station proche du parfait. Une simple mise en station ne suffira pas, car sur 20mn, tu aura de la rotation de champ.
Bref, tout cela est à tester, et voir sur les premières images.
De plus, sur 20mn il faut vérifier aussi qu'on ne "crame" aucune région du capteur..
Bons essais.

Voici un exemple d'image de M16, prise avec une SBIG8300, monochrome, avec une focale de 1000mm (réducteur x0.67 compris) : http://www.astrobin.com/44150/
ça donne envie d'essayer...

Pour les offsets, sur une CCD, d'après ce que je vois sur d'autres forums, ça se fait. En tous les cas, c'est vite fait...
Et surtout, faudrait aussi faire des flats.

L'image en fausse couleurs sur M16 est sympa, mais exit avec la version RGB. Les filtres sont en place et ne se prétend vraiment pas pour la photo à bande étroite à moins de poser comme un fou.

Super pour les darks, mais 20min je reste scéptique, si on arrive la c'est vraiment la maitrise.
20min de pose unitaire c'est ambitieux, ce qui compte c'est le temps de pose total. Question bruit ça restera très limité à cause du refroidissement, chercher à gagner du ration S/B en posant 20min je ne pense pas qu'il y a un sens. Il y a aussi un temps de pose maximum en fonction du fond de ciel, je ne pense pas que la banlieue Toulousaine (y compris Berat, Cugnaux il ne faut pas déconner) est propice à des poses aussi longues. La moindre m..de est c'est 20 min de pose en l'air, en posant 5 min un cliche de perdu ce n'est que 5 min sur le total.
Mettant il y a une merde toutes les 20 min, avec 20min de pose unitaire c'est 100% de poses perdues, avec 5min de pose unitaire est 25% de perte .

Je conseille vivement de rester entre 5 et 10min, avant de faire un marathon on s'entraine.

Salut Siegfried, effectivement nous allons commencé par 5 et peut être 10 minutes. La caméra a passée son week end a faire des darks a différents temps de pose et différentes températures. J'ai également fait des offsets à différentes températures.

La bibli des darks (offsets) est un atout majeur. Ne pas perdre du temps des précieuses nuits pour faire des darks c'est capital. J'ai toujours essayer de profiter du temps d'installation pour les faire. Une bibli c'est classe.

Les offset bien qu'ils soient vite fait, ils permettent d'aller au bout des darks on créant le masterdark + fichier cosmétique :
Création de l'offset à partir des offsets
Création du (master)dark = dark moins offset
Une fois en possession du dark, création du fichier cosmétique (fichier des pixel chaud du dark pour cosmétique)

Donc sur place on ne mitraille plus que l'objet puis création de flat, les flats se font avant toute manipulation de la caméra pour garder la même mise au point et orientation.
Si aucun changement de position n'est cessionnaire entre 2 séries, une seule série de flat suffit.

De la fin des séries on attaque le traitement, libéré de la contrainte de la création des darks, offset et cosmétique.

L'inconvenant du KAF8300 sont ces petit pixel, pour travailler avec le scope de Lucien le binning 2*2 me semble impératif. L'utilisation des gros pixels sur des longues focales est le plus adapté et pratiqué.

Merci Siegfried,
On va d'abord tester sur la lunette du club.

L’image monopose est à proscrire en longue pose. Je suppose que c’est un truc style Canon ou il fait l’image puis le soft bloque pour prendre est soustraire le Dark.
Ayant une banque de darks, même en monopose, il vaut mieux faire l’opération nous même et gagner le temps de la pose du dark. Pour le même tps passé du coup on à droit à 2 essais.

Oui Siegfried, je sais que pour ma focale, il faut des gros pixels, 7,4µm, ou 9 µm : Atik4000 ou Atik11000.
Mais le prix de ces caméras n'est pas à ma portée...et je pense qu'elles ne le seront jamais....

Le binning 2x2, c'est l'idéal pour ta focale avec des pixel à 10,8 µm. De toute façon on lui reproche  le manque de sensibilité à cause de ces petits pixels à ce capteur. Avec ta focale de 3m, tu tombe pile sur la taille de pixel qu'il faut. Le binning 1x1 permettrai d'obtenir la super résolution en posant à mort  avec un guidage hyper précis, mais à ce jeu, en admettant que t'as aucun souci technique, tu va vite te heurter aux turbulences.

Ce soir bonne conditions pour 1° lumières.

Aussi pas mal pour le planétaire sauf jetstream turbulent.

Hélas ce soir je ne peux pas me libérer.

Oui, ce soir, pas de vent, normalement un ciel dégagé.
Je vais en profiter pour faire quelques tests et essais et règlages : Je veux essayer un nouveau réducteur x0.77 : https://dl.dropboxusercontent.com/u/55119104/Corr_2Zoll_Schmidt-Cassegrain-Red.pdf
Cela devrait me permettre de travailler à une focale un peu plus raisonable...

Je veux essayer aussi Bigourdan

Et oui mais ce soir j'ai l'AG de l'association culturelle de Cugnaux, je ferais peut être des test dans mon jardin si je ne rentre pas trop tard.

Par contre les prévisions pour jeudi pas terribles!

Pour Bigourdan avec EQ Align c'est vraiment sympa, possibilité de la prise en charge de la monture compris. Par contre ne pas faire trop d'itérations, le mieux et l’ennemi du bien et tu risque vite de perdre du temps.

Le méthode la plus rapide qu'on me conseille et celle de King avec Astrosnap. Avec celle si tu fait l'alignement sur les 2 axes en une passe. Attention, ce n'est pas la version gratuite d'astrosnap mais dans la partie gratuite de la version payante .

Autant que j'ai bien compris le principe de Bigourdan , autant je ne connais rien de la méthode King.
Le petit souci de la méthode King sous astrosnap, c'est que le calibrage n'est pas fait par l'ordi mais est à faire à la main en pivotant la caméra de façon a aligner le l'axe N/S avec le haut et le bas de l'écran. Mise à part cette manip il parait que c'est rapide comme méthode.
Perso je mettait pommé avec les tutos sans obtenir de résultat rapide, mais je pense mettre mal débrouillé.

Il faudrait peut être faire un atelier pour ça si d'autres veulent maîtriser bigourdan et king

Pour ce qui est de la méthode de King, je me casse les dents dessus depuis plus d'un an. Parfois ça marche bien : ça me prend une heure. Parfois je n'y arrive pas au bout de 2h... Donc j'abandonne

D'où mon passage à Bigourdan...